О компании

Лучше всего система тёплый пол водяной сочетается вместе с укладкой под плитку и керамогранит или наливной пол.
Во-первых, эти материалы прочны и долговечны.
Во-вторых – не выделяют вредных веществ при нагреве.
И в-третьих – подогрев отлично дополняет холодную плитку, и по ней можно ходить даже босиком, она имеет высокую теплоемкость.

Конечно же, монтаж можно делать под ламинат для теплого водяного пола, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но нет смысла нагревать, к примеру, ковролин, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31 градусов согласно СНиП 41-01-2003. Это спровоцирует выделение вредных веществ.

Преимущества и недостатки теплых водяных полов:
Не дает электромагнитных излучений.
Обеспечивает равномерным распределением тепла по всему дому.

  Минус водяных полов в том, что устанавливать его целесообразно лишь в частных домах. В городских квартирах подключать к центральному отоплению трубы водяных полов запрещается.

Установить теплый пол в доме желает каждый. Если совсем недавно, всего несколько лет назад люди могли сделать полы в доме теплыми лишь при установке электрических теплых полов, то сегодня существует возможность установки водяных теплых полов. Кстати, последний вариант намного выгоднее первого.

Работу по монтажу лучше всего доверить специалистам, но это потребует дополнительных трат за услуги.

Положить теплый водяной пол своими руками, не имея опыта, достаточно сложно, но возможно. Если же решено сэкономить на опытных мастерах, то необходимо тщательно подготовиться к такому процессу, желательна подробная консультация. Посещение мастер-класса (наблюдение за работой специалистов у кого-либо из близких или соседей) также может послужить наилучшим уроком. Можно посмотреть обучающее видео монтаж теплого водяного пола своими руками.
 

Расчет теплого пола

До монтажа и закупки материалов обязательно делается расчет теплого водяного пола. Для этого нужно начертить схему с контурами, которая потом пригодиться вам при проведении ремонтных работ пола, чтобы знать положение труб.
Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не нужно укладывать.
Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 метров (120 метров для 20 мм), иначе давление в системе будет плохим. То есть каждый контур приблизительно будет занимать не более 15 м2.
Разница между длиной нескольких контуров должна быть менее 15 метров, то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты нужно делить на несколько контуров.
Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если у вас зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг можно уменьшить до 10 см (или уменьшить его только у наружных стен). Если вы живете на севере, то без дополнительных радиаторов не обойтись.
При шаге укладки 15 см – расход труб составит примерно 6,7 метров на каждый квадрат помещения. При укладке через каждые 10 см – расход будет 10 метров на квадратный метр.

Вообще вопрос о том, как рассчитать теплый водяной пол требует отдельного рассмотрения, так как при проектировании нужно учитывать множество нюансов: теплопотери, мощность и т.д.

Для теплого водяного пола можно использовать 3 вида труб:
Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – не удобны в работе, потому что им трудно придать нужную форму, при нагреве они распрямляются. Не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны;
Металлопластиковые – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму;
Медные – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

  Первый этап Гидроизоляция

Начинаем с монтажа гидроизоляции. Кто-то укладывает её под низ утеплителя, кто-то наоборот наверх, а некоторые используют и там и там.
Если вы используете экструдированный пенополистирол, то он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту, и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если вы закрепите её на низ утеплителя, то сможете крепить трубы на водяной теплый пол прямо к утеплителю. Если же наоборот – постелите гидроизоляцию наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если вы купили готовую ленту – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Её высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезаются потом ножом. Если делаете её своими руками, то нужно обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве его до 40 градусов.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывается со смещением стыков, чтобы он был хорошо и плотно связан между собой.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывается на утеплитель и используется в качестве основания для крепления к ней контуров и равномерно распределяет тепло по поверхности. Между собой сетки связываются проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепятся трубы.

Диаметр прутков сетки должен быть 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме этого обязательно укладывать армирование поверх труб, так как даже при использовании сетки снизу, она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне.

 Раскладка труб

укладывать трубы можно в любой форме – в круг, в квадрат, в зависимости от формы и площади комнаты.

Далее трубы застилаются бетонной стяжкой.  

Укладывается финишное покрытие

Через 28 суток вы можете пользоваться своим теплым полом в полную мощность.

 Установка винилового сайдинга своими руками, как и установка любого другого отделочного материала для фасада, требует наличия не только самого материала, но и инструмента, с помощью которого будет преображаться фасада здания. 

  Подготовка поверхности После того, как все необходимое было собрано воедино и куплены материалы, следует начинать подготовку фасада для отделки, ведь обшивка виниловым сайдингом возможна только после качественной «обработки» поверхности. В первую очередь устраняются всевозможные дефекты: трещины, следы грибка и плесени, гнилые доски. Если имеются какие-либо элементы фасадной штукатурки, они должно быть надежно закреплены, чтобы не отваливались и не сыпались в процессе монтажа. Установка обрешетки     Существует два вида обрешетки, на которые можно крепить сайдинг, у каждого есть свои плюсы и минусы: Деревянная конструкция – из достоинств можно отметить низкую цену, простой монтаж и экологичность материалов. К недостаткам можно отнести недолговечность. Бруски монтируются непосредственно к фасаду здания с выдержанным расстоянием для фасадного утеплителя.

 Металлический каркас – в его особенности входит: надежность и долговечность. К отрицательным качествам относится завышенная цена. Для крепления специальной стальной обрешетки применяются кронштейны: через дюбель-гвоздь они фиксируются со стеной, поле чего к ним на саморезы крепятся вертикальные профиля. К сведению! Теплоизоляционный слой (если необходим) подбирается в зависимости от погодных условий зимой в регионе, но и в первом и втором варианте обрешетки утеплитель клеится или закручивается на тарельчатые гвозди к стене дома.

Установка отлива, угловых профилей и стартового профиля Первым делом крепится отлив по всему периметру рабочей поверхности: угловой элемент на гвозди или саморезы фиксируется на поверхности, после, все остальные части отлива накладываются с нахлестом в 12-20 мм.

Профиль отлива и как следует правильно класть внахлест 

От технологических отверстий отлива оступается 30-40 мм вверх и отмечается точка, это будет место крепления стартового профиля: отчерчивается прямая линия, и отмечаются места сверления. Не более 25 см между саморезами. Совет! Для более ровной установки нижнего горизонтального профиля применяется лазерный уровень. Все внешние и внутренние угловые профиля монтируются на 3-4 мм ниже верхнего карниза, и на 4-6 мм ниже стартового профиля. Обшивка дома виниловым сайдингом своими руками это процесс, требующий соблюдения всех этапов, поэтому не старайтесь что-то «перепрыгнуть» и перейти к заключительному этапу монтирования панелей – может пострадать качество всего фасада в будущем. Обрамление оконных рам и дверных проемов Процесс начинается со снятия точных размеров окна: высота, длина и глубина. Все эти параметры необходимы для распиливания сайдинга. На оконный блок крепится нарезанный стартовый профиль: 2-3 небольших отрезка на одну сторону. Верхняя и нижняя панели подрезаются под углом в 90 градусов и крепятся, боковые монтируются под прямым углом. Можно не зарезать, а устанавливать под прямым углом – зависит от вашего желания. J-профиль надрезается с внутренней стороны так, чтобы получился «язык» в 20-25 мм. После чего «язык» загибается и позволяет воде стекать в боковой наличник.  

Два варианта, как можно отделать окно Установка Н-профиля и финишного профиля Н-профиль крепится по тому же принципу, что и угловой: с отступом от верха. Финишная планка монтируется прямиком под карниз.  Вот мы и подошли к тому моменту, как крепить виниловый сайдинг горизонтальный: Работы начинаются со стартового профиля:

первая панель вставляется в замок, верхняя часть крепится на саморезы или гвозди. Все последующие ряды крепятся в аналогичном порядке. Работая молотком, следует быть аккуратней – случайный промах и ПВХ-панель требуется замены Что касается самого процесса, следует помнить, что крепежный элемент устанавливается прямиком в центр технологического отверстия, при этом между шляпкой и профилем должен остаться 1 мм: необходимо для «межсезонного движения» сайдинга.

Теперь о том как установить вертикальный виниловый сайдинг: 

Вместо стартового профиля крепится окантовочный. Над ним фиксируется J-профиль. Сайдинг вставляется в паз и крепится согласно уровню. Начинается монтаж от углового элемента Обязательно! Оставлять зазор между торцом виниловой панели и J-профилем1-6 мм. Это касается, как нижнего, так и верхнего горизонтального профиля.

Если вы захотите применить на фасаде дома оба направления (горизонт-вертикаль) сайдинга, то следует на стыке использовать окантовочный профиль. Основные правила монтажа Все вышеописанные этапы следует четко соблюдать, но необходимо не забывать и про важные моменты, которые могут выявиться внезапно.

Для того чтобы они не стали неожиданностью обязательно изучите шесть правил, как произвести крепление винилового сайдинга качественно и надежно:

  1. Крепежные элементы: саморезы и гвозди, должны использоваться из нержавеющей стали, либо покрыты антикоррозийным средством, обеспечивающим защиту металла от различных атмосферных воздействий.           2. Вкручивание саморезов или забивание гвоздей должно осуществляться строго перпендикулярно стене, без искривлений и загибов, и строго в центр отверстия.  Важно! Помним о зазоре в 1 мм между шляпкой и сайдингом.

 3. Запрещается виниловые панели крепить к стене сквозь нетехнологические отверстия: усадка дома приведет к тому, что весь фасад деформируется, и необходимо будет делать ремонт. А восстановить такой сайдинг проблематично.

 4. Нельзя крепить различные элементы декора, осветительные приборы на панели.  

 5. Очень важно закрепить ровно первый элемент: стартовую планку, откос, вертикальный сайдинг – даже небольшой перекос выльется в явную кривизну фасада.

 6. Ни в коем случае не допускайте установки панелей в распорку: должно оставаться свободное движение, иначе отделочный материал не переживет и один сезон.

Обслуживание винилового сайдинга ПВХ-панели не требовательны к уходу, однако мыть чем попало их нельзя: не использовать жесткие щетки, сильные растворители и химические моющие средства, способные повредить не только рисунок, но и сам материал. Лучше всего они отчищаются обычной водой, под сильным напором: безопасно и невредно для окружающих. Что же касается монтажной части данной статьи, то если остались какие-либо вопросы, можно посмотреть видео: как обшить дом виниловым сайдингом. Надеемся на то, что вышеизложенная информация была полезной и интересной.

Вопрос в том, из каких материалов будет создано ограждение и насколько серьезным препятствием должен быть будущий забор для разного рода посторонних. Важной статьей расходов будет потребность в привлечении наемной рабочей силы и тяжелой строительной техники — к примеру, можно быстро построить бетонный забор из готовых ж/б изделий, но самостоятельно сделать эту работу невозможно, т.к. на все этапы работ понадобится подъемный кран и в этом случае особенно выгодна установка забора из профнастила:
такое ограждение устанавливается быстро. Требуется лишь определить линию забора по периметру, установить столбы и поперечные стойки, прикрепить к ним листы профнастила;
оно непроницаемо для стороннего наблюдателя, в отличие от ограждений из сетки-рабицы или металлической решетки. Высота забора из профнастила может достигать 7-ми метров — заглянуть за такой забор не под силу даже жирафу;
помимо оградительных функций, забор из этого материала станет отличным звукоотражающим экраном, снижающим звук как от внешних источников шума, так и препятствующим выходу звуков с дачной территории;
установка забора из профнастила практически не требует привлечения специалистов, нужно лишь иметь некоторый строительный инструмент и навыки работы с ним;
для создания ограждений можно выбрать профнастил цветной окраски по вашему вкусу. Срок службы ограждений из оцинкованного профнастила — до 20 лет, с полимерным покрытием — более 30 лет.

Профнастил для забора

Профилирование — формирование волнообразной поверхности листам профнастила придает жесткость, т.е. их форма фиксирована.
Листы профнастила, выпускаемые различными производителями, имеют различные покрытия:
слой оцинковки — классическое покрытие профнастила. Горячим методом на лист стали наносится слой цинка толщиной 25-30 мкм. Стеновой профнастил с таким покрытием наиболее дешев.
покрытие из полимеров (пластмасс или синтетических смол). Его защитные свойства выше, чем у просто оцинкованного профнастила — слои полимерного покрытия наносятся поверх слоя цинка. Кроме того, такой материал более привлекателен внешне, т.к. при формировании полимерного покрытия в него добавляют пигмент, придающий покрытию насыщенный цвет. 
поливинилхлоридное покрытие (пластизолевое). Его толщина составляет от 175 до 200 мкм, если же покрытие нанесено с обоих сторон листа стали — с каждой стороны по 100 мкм. Данный тип покрытия наиболее устойчив к любым повреждениям механического характера, и чувствителен к нагреву прямыми солнечными лучами — при температуре более 80 оС быстро теряет свои свойства, поэтому использовать его в теплых климатических зонах нельзя. 

Для строительства заборов используется профнастил, маркировка которого начинается с литеры «С», за которой следует цифра, обозначающая высоту волны (гофры) в мм и, через дефис, указывается полезная (фактическая) ширина листа профнастила данной марки (обычно — 1150 мм для стенового профнастила). И еще — правильным выбором будет профнастил, произведенный только по условиям ГОСТ 24045-94.

Выбирая профнастил для забора, не следует выбирать листы с высотой гофры свыше 21 мм — не выгодно, большая высота волны здесь предназначена для кровельного профнастила, требующего большей жесткости, чтобы выдержать сезонные массы дождя и снега.

Строим сами забор из профнастила

Первым этапом в строительстве забора из профнастила будет точный расчет периметра ограждения. Разметьте положение забора, определите место ворот и калитки, точки установки опорных столбов (их шаг не должен превышать 3 м). Определитесь с высотой ограждения по периметру, высотой выездных ворот и калитки — от этого будет зависеть требуемое количество профнастила и длина его листов.


Устанавливаем опорные столбы. В их качестве могут выступить металлические трубы, как круглого (диаметром не менее 76 мм), так и квадратного сечения (не менее 60х60 мм). Перед установкой в той стороне столба, которая будет обращена вверх, нужно полностью заварить отверстие для предотвращения попадания влаги. Для размещения столбов потребуется вырыть ямы глубиной от метра до полутора и шириной около 150 мм, воспользовавшись ручным буром. Чем выше предполагается забор, тем на большую глубину необходимо отрыть фундаментные ямы — в среднем подземная часть столба должна быть заглублена на треть от надземной высоты забора. Качественный фундамент для забора, образованного листами профнастила, необходим по причине воздействия на его площадь ветров — они могут просто опрокинуть часть или весь забор, если тот будет недостаточно укреплен.

 На дно отсыпается гравий средней фракции — слоем до 200 мм, затем устанавливается металлический столб и заливается бетонный раствор (соотношение цемента/песка как 1/3). Важно: старайтесь каждый установить столб строго вертикально (по отвесу), зафиксируйте его в этом положении с помощью двух диагональных опор из металлического прутка, приварив (прикрепив) их к столбу и вбив в землю на 200-300 мм. Для полного затвердения фундамента необходимо прекратить работы на трое суток.


По прошествии срока затвердения фундамента, приступаем к установке поперечного стального профиля (лаг) для последующего крепления к ним листов профнастила. В качестве лаг используйте профилированную трубу необходимой длины, сечением 40х25 мм. Их количество в каждой секции забора из профнастила определяет его высота: до 1700 мм хватит двух параллельных лаг, установленных на расстоянии 300-400 мм от уровня земли и на этом же расстоянии от верхнего края забора; если высота забора от 1700 до 2000 мм, то потребуется установка лаг в три ряда (верхний и нижний лаги на расстоянии 300 мм от земли/верхнего края забора, средний — посередине). Крепить их к опорным столбам нужно будет электросваркой — так надежнее.

После установки лаг, необходимо их и опорные столбы забора покрыть слоем грунтовки — она защитит металл от коррозии.


 Завершающий этап — установка листов профнастила на подготовленные лаги. Профнастил крепится саморезами по металлу либо клёпками. Между собой соседние листы профнастила стыкуются внахлест. Обязательно работайте в перчатках — края профнанастила достаточно остры. Если в ходе работ на листах профнастила появятся царапины, их можно будет легко устранить, воспользовавшись соответствующей краской из баллончика (царапины будут, поэтому купите пару баллончиков с краской заранее).

Не стоит рассматривать решение забора из профнастила как временное — позаботьтесь о его эстетической привлекательности, закрыв опорные столбы кирпичной или каменной облицовкой.

Будьте внимательны при покупке листов профнастила — как правило, привлекательная низкая цена означает малую толщину металла (менее 0,5 мм), посредственный прокат и низкое качество защитного полимерного слоя (оцинковки) 

  Данная статья посвящена тем что ищут на просторах Интернета решение  проблемы очистки сточных вод. Септик для частного дома, изготовленный своими руками, значительно дешевле своего «заводского» аналога. Но дешевле – не значит хуже. Не значит – менее эффективный. Да и дешевизна – понятие относительное. Сэкономив на материалах, хозяин и отчаянный смельчак так намашется лопатой, что белый свет с копеечку покажется, а в голове зашевелится предательская мыслишка – «Да ну его!!!». И только нежелание сдаваться и отчаянное упрямство, свойственное каждому настоящему мужчине, не даст руке достать из кармана телефон. Сегодня мы поговорим о септиках однокамерных, двухкамерных, бетонных и полимерных. Объединяет их только одна черта – все они сделаны своими руками. 

 Септик, представляет собой искусственно созданное звено биосферы Земли. В нем в ускоренном темпе проходят процессы, превращающие загрязненные и опасные для окружающей среды и человека сточные воды в прозрачный родник и отличное удобрение. Так что же происходит внутри этого загадочного «черного ящика»? Попавшие в септик сточные воды подвергаются воздействию аэробных микроорганизмов, питающихся органикой. Крупные и тяжелые органические включения оседают на дно, где и перерабатываются колониями микроорганизмов в биологический ил – вещество инертное и абсолютно безвредное.  На данный момент существует множество конструкторских решений, обеспечивающих септику возможность выполнять свою задачу с приближенным к идеалу соотношением «цена — качество». В данном разделе мы рассмотрим наиболее популярные из них: 

 Однокамерный септик:

Представляет собой дальнейшую эволюцию выгребной ямы. Колодец отливается из бетона, конструируется из элементов ЖБК или кирпича, полимерных бочек или автомобильных покрышек. Дно колодца отсутствует, вместо него уложена фильтрующая прослойка из нескольких слоев песка и гравия. Сточные воды, попадая в септик такой конструкции, проходят сквозь фильтрующий слой, частично очищаются (осветляются) и проникают в окружающий грунт. Эффективность такой очистительной станции можно оценить на «так себе».

      Важно! Однокамерные септики можно использовать только вдали от наземных и подземных водоемов, источников питьевой воды.

  Основное отличие от выгребной ямы – отходы скапливаются, и, следовательно, вывозятся, намного реже.

Двухкамерный септик:

   Намного более эффективное и технологичное решение проблемы загрязнения окружающей среды, чем вышеописанный вариант. Как видно из названия, состоит из двух емкостей – приемной камеры – отстойника и фильтрационной камеры без дна. Фото: двухкамерный септик своими руками На 2/3 высоты от пола камеры-отстойника расположен перелив в фильтрационную камеру. Сточные воды, попадая в приемную камеру, проходят первичную очистку, метод гравитационного отстаивания. Песок, земля, мелкие камни и крупные органические включения осаживаются на дно под силой собственной тяжести. Далее, за них принимаются колонии аэробных биоорганизмов. Частично избавленные от примесей и осветленные сточные воды попадают в фильтрационную камеру без дна, проходят через фильтрующий слой и уходят в окружающий грунт.

Намного более практичная и эффективная конструкция.

Более высокая степень очистки сточных вод, менее строгие требования к выбору места для установки.

Для повышения эффективности, в первую камеру нередко добавляют «биозакваску».

 Трехкамерный септик:

Высокоэффективная очистная станция, способная тягаться с представителями среднеценового сегмента «заводских» септиков. Колодцы могут быть изготовлены из любого подручного материала – железных или пластиковых бочек, железобетонных колец и даже из старых автомобильных покрышек. Первая, приемная камера, представляет собой отстойник, в котором осаждаются пыль, песок и крупные включения органики. Далее, по трубе перелива, осветленные сливные воды попадают в следующую камеру, исполняющую роль вторичного отстойника и биореактора. Важно! Именно в нее, а не в отстойник, следует добавлять колонии аеробных микроорганизмов. Третья камера – давно знакомая нам фильтрационная яма баз дна. Устраивая септик такой конструкции, следует учитывать, что в процессе своей жизнедеятельности, бактерии выделяют большое количество газов. Вентиляция для септика своими руками сделанного, обычно представляет собой ПВХ трубу диаметром около 100 миллиметров. В таком случае ее можно будет использовать и в процессе откачки септика

Видео Септик своими руками